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不要乏味 多种男士服装展现性感趣味

作者:颜色的搭配网 阅读次数: 时间:2019-11-28 09:27:00
不要乏味 多种男士服装展现性感趣味

  雕塑般性感的正装

  事实上,Tom Ford并不是第一个在正装中加入性感的人。男人的正装在被设计伊始,就模仿自大理石雕像般的性感美学。

  性的暗喻

  相信所有人都会这么认为,即便是以保守刻板著称的男装定制西服,只要是挂上Tom Ford这块金字招牌,就一定会变得性感迷人起来。

  Tom Ford 回到时尚圈的消息并非爆炸新闻, 他从男装开始入手也并未让人感到惊讶。“虽然我喜爱女装设计,非常想念它,但我还没有做好设计女装的准备。”他说,“当我停下工作时, 我对很多事进行了深深的思考, 找到了一个我非常想去填补的男人衣橱里的死角: 奢侈的男式成衣。这是为了那些不喜欢传统男装, 但又对其中的某些细节非常热爱的男士而准备的。我想设计出让男人看上去焕然一新的时装。从价格上看, 应该是与Zegna 的顶级系列相媲美的。”

  事实上,Tom Ford为男人所带来的性感在两个方面。在服装的剪裁上,Tom Ford秉承的是传统的意大利风格,在保留英式厚重垫肩的基础上,胸衬做得极为轻薄,让服装像身体的第二层肌肤一样服帖;在视觉上,他不断用鲜艳的色彩和一些发光的丝绒面料,让人们联想起他那一组组为裸体男女涂上橄榄油的视觉大片。这样的举措显然是男女通吃的,就连英国的传统英雄形象《007》中的James Band也穿上了Tom Ford的男装。

  

  Tom Ford不断用鲜艳的色彩和一些发光的丝绒面料,为正装加入性感的元素。

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  如雕塑般的性感美学

  事实上,将性的暗喻加入到男装设计中,并非Tom Ford的独创。在古希腊的文化中,男人总是赤身裸体,仅仅身披一个短小的斗篷来强化这种全身赤裸的视觉冲击力。古希腊人认为,“裸体最能暗示十足的男性力量、完美的德行、绝对的城市,并含有独立、理性的弦外之音。”而如果从更深的层次挖掘,男士正装的设计初衷,就是为了让男人脱离文艺复兴时期那种“极为繁复,甚至有些惺惺作态”的男装。让男人通过简单利落的线条,勾勒出躯体自然的线条与力量感,让他们看起来更加性感,充满男性的荷尔蒙气息。

男人的正装源自对古典雕塑的模仿。

  米开朗基罗一定不会想到,他的雕塑会成为后世男装设计师学习的典范。他在学习雕塑时,就对人体线条自然的美感十分着迷,以至于会在夜晚偷偷解剖死人,用来研究人体肌肉的构造。这也就使得他的雕塑总是充满着力量的美感。

  于是当时的男装裁缝们开始模仿大卫的雕塑设计男装,他们将宽松舒适,领子外翻的羊毛外套,作为新式男装的基本要素。将宽松的外套下摆收缩,在上半身使用坚硬的固体衬料扩大胸膛与肩膀,暗示结实的三角肌。并且让以前无精打采的领子立了起来,以平衡扩大的肩膀,强化挺拔的颈项。

浅色更能使人细心地欣赏到服装本身。

  毫无疑问,在当时这种将男人塑造得如雕塑般的正装,对于真正肥胖的人来说,绝对是一个不小的折磨。许多肚子大到无法遮掩的男人,身着高腰设计,同时外衣后面开衩极小的上衣,简直将本来就臃肿的身体勒成了球的形状,而至于那些瘦弱的男人,则必须为上衣塞上厚厚的衬里,同时为小腿和大腿裹上布料,制造出与旁人一样的古典主义外形。

  同时,男人身着正装的性感,同样体现在了正装的配色上。米开朗基罗等雕塑家认为:“单色更能使人们细心地欣赏到雕塑的基本轮廓和形态。”因此,在正装中,多使用淡色或者是模仿大理石的浅色。在《Sex And The Suit》一书中,作者Anne Hollander曾这样分析到,“在服装上,这些东西不再是传达含蓄谦逊,而是暗示和古代裸体同样的古典主义价值,包括至高无上的男性魅力。对理想男性外观的新美学观点迫使男士正装不仅轮廓古典化,颜色也变少,无法反射灯光,但看起来更加性感迷人。”

Suit Edition

  如何识别真正的意大利版西装

  从严格的意义上来说,只有贴身、无开衩、方形宝塔肩、极度讲究结构及前胸干净利落的剪裁造型才可以被称之为“欧式”。这种剪裁也被称为“意大利欧式西服(Lo Stile Italiano)”,因为这是由罗马的西服裁缝发明出来的,在一时间风行欧洲而得名。通常,这种西装板型的翻领都不会太长、第一颗纽扣扣眼也稍高,领驳口和腰线都很高,下摆设计也以紧贴腰身为主。整体看来,意大利欧式西服追求的是“紧致”。

  服装的诱惑力

  服装发展至今,早已脱离了保暖的单纯功能,被附加了多重的文化属性,其展现出的诱惑力,并不亚于身体本身。

Dolce&Gabbana的内衣广告永远是由意大利的男子运动队来代言。

  制服诱惑 真正的性感

  著名的色情小说作家Barbara Cartland曾认为她心目中真正性感的就是“穿着合身、得体的全套制服的男人”。 翻看近几年的男装T台,简直就是制服的天下。从党卫军大衣到飞行员夹克,从中世纪贵族的刺绣上衣到拳击手短裤,男装设计师在大玩“角色扮演”的同时,也潜移默化般地把男装变为了制服一统天下的时代。毫无疑问,制服大多以干净的线条以及潇洒的廓形著称,在制服的修饰下,可以将男人的体魄塑造出如大理石雕塑般的线条感。同时,挺括的制服往往会成为权力与身份乃至自身荣耀的象征。

穿着合身、得体的全套制服本身就散发出性感。

  法国《时装女报》的记者Robert Smith则将我们现在身处的时代形容为一个“制服世纪”。“人类刚刚经历了一个充满暴力和社会动荡的世纪之后,制服所蕴含的人身攻击、团体信息、历史象征等特征就更加显著……制服告诉我们对谁应言听计从,对谁应敬而远之,对谁要尽力除之;对谁可推心置腹,对谁应三缄其口;它们甚至表明应向谁问路,应向谁要支票,甚至应请谁来做客。”说到制服,可以说,没有什么服装能像制服一样让男人更为感兴趣的了。

  军装 男人的偏执

  两次世界大战席卷了当时地球上近1/3的人口,为了吸引更多的人加入部队,军装被设计得十分得体、性感。二战中的德国是“沉醉于穿着各种各样的军服和仿军服的国家”。民间的军服爱好者甚至将党卫军军服认作军服中的极品,一部分原因出自希特勒本人对于男体宽阔肩膀的迷恋,而要求德国军服必须让人看起来“身材修长、肌肉发达、十分性感”;另一部分心理上的原因则出自法西斯式的极端“权力意志”。有人甚至认为,德国之所以当年在苏联前线失利,是因为他们太爱自己的军装了,这种偏执使他们穿着制作精良但并不保暖的制服跋涉在西伯利亚的冰天雪地中,而他们的对手苏联红军则戴着厚实的针织帽、裹着羊皮大衣。至于英国的军官们,如果你想说服他们摘下低顶园帽和窄窄的武装带,那可是件不容易的事,尽管这两样东西往往使他们成为狙击手的攻击目标。

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  一些军便服也在战后大肆流行了起来,例如艾森豪威尔夹克,这种掐腰、翻领、胸前有盖式大口袋的夹克因为坚固耐磨、质地优良而风靡当时的欧美。同时受到追捧的还有空军的飞行夹克,那些时髦的男人们围着花里胡哨的丝绸围巾,脚蹬飞行靴,硬是要将这套出生入死的制服穿出洒脱的样子。

运动装成了展现身体的舞台。

  运动装 合法展现身体

  18世纪以来的男装使男性的身体变得愈加庄严,且具有权威感的同时,充满原始肉欲的男性身体彻底被“文明”藏了起来。而曾经被视为禁锢的身体美学,被重新挖掘了出来,运动场则成了展示性感的最佳舞台。

  Dolce&Gabbana的内衣广告永远是由意大利的男子运动队来代言,虽然人数有所变化,但不变的是运动员裸露出的壮硕身体,以及以浴室为背景的晦涩暗喻。在由体育明星代言的广告中,身体的性感往往被作为第一卖点出现。这一效果在早期的内衣广告中尤为明显,Calvin Klein请撑杆跳运动员Tom Hintnaus为其拍摄的内裤海报,在纽约时报广场挂出的第二天即被偷走,而Calvin Klein内裤的销量则翻了数倍。这显然启发了其他运动员,法国撑杆跳名将罗·梅尼尔就曾以裸体、并手持撑杆奔跑在巴黎街头的方式来寻找赞助商。

  比起健壮的男明星,难道运动员的裸体更受欢迎吗?答案当然是不。但采用运动员作为裸体广告也有品牌更深层次的良苦用心。在普遍意识中,运动员更像是好身材的代名词,更容易使得受众有一种“所见即所得”的感觉。而随着现代体育运动的发展,运动员的服装更加轻薄,运动员在比赛时可以堂而皇之地展现自己的肌肉。运动员的出现使“以男体为卖点的营销脱去了同性恋的外衣”。

  在Armani所拍摄最新的内衣海报中,C罗在镜头前毫不吝啬地展现着自己的完美身体,但这丝毫没有同性恋的味道。因为大家都知道,C罗有数十位女友,即便他只穿内裤,也是在勾引下一个女性目标。

  亚文化催生的性感

  在亚文化的作用之下,这个时代男人的形象早已经变得更加多元化,性感也作为某些文化的主题,被放大了出来。

Beckham成了Metrosexual形象的唯一代表。

  俱乐部文化 强调身体的性感

  那个人人为摇滚乐疯狂、男性荷尔蒙纷飞的年代,黑人和同性恋逐渐转入地下活动,并催生出一股Disco文化。电影《Saturday Night Fever》(周末狂热夜)将Disco文化推向主流,并带动了更多人投身于这项由同性恋开发出来的娱乐方式。

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  在Disco俱乐部里,他们穿起了早就在女性中流行开的喇叭裤,干干净净地穿上件具有装饰效果的衬衫,并把衬衫纽扣一直敞开到胃部。新面料的发展也有不少助益,比如弹性莱卡面料的裤子,方便运动;而霓虹色彩的外套和衬衫则在镜球和灯光的反射下,别样眩目。黑人和同志纷纷在这种新兴的性感音乐里,找到了自己最性感的一面。很多后世的设计师都在重新把象征性和身体的Disco风格带入男装时尚,其中最著名的当属Tom Ford。他在纽约著名的Studio 54里耳濡目染。在成为设计师之后,则不断用强调性感身体的方式,让人回到了70年代的好时光。

 

Marlon Brando的性感瞬间成为经典。

  银幕偶像 不断刷新的性感时刻

  没有人会忽视电影与时尚的关系,而在第二次世界大战之后的十多年间,两者的关系比之前任何时候都要更密切。因此电影中的经典时刻几乎无一例外地成了设计师们灵感的乐园。从James Dean穿着束腰夹克与牛仔裤,并叼着草根在银幕上一脸坏笑,到Marlon Brando在电影《The Wild Ones》(孽海狂涛)中摩托车手的造型,至今被奉为经典的性感形象一次次在银幕上被刷新。英国演员Michael Caine可以说是上个世纪男人性感形象的缩影,无论是在银幕还是在现实生活中,他都十分善于扮酷。他喜欢身着在Dougie Hayward定制的西服,戴胶框眼镜,将伦敦男人的性感在不经意间流露出来。同时在电影《Get Carter》中,他扮演的Jack Carter身着一身黑色战壕风衣,衣领外翻,“每一次出现,都引起电影院里面的一阵掌声”。

  至今仍旧在银幕上风靡的性感男性形象当属电影《007》系列中的James Bond。虽然由影星Sean Connery扮演的初代007,穿着萨维尔街定制西服的英国绅士形象,在现如今看来已经十分落伍了,但是好在Daniel Craig又以一身健硕肌肉的形象重新挽回了这位“英国第一特工”的性感号召力。

Sean Connery扮演的初代007

  都市型男 拒绝娘娘腔

  进入21世纪后,“Metrosexual”这个词的出现,又将男人的性感推向了另一个世界。这是英国评论家Mark Simpson专门为贝克汉姆发明的词语。由metropolis(都会)和sexual(性的)这两个字组合起来,简单来说就是住在大都市,像女性一样喜欢流行和护肤等生活,过得高尚有品位的异性恋男子。

Disco风格让每个人都展现出最性感的一面。

  而与此同时,在Metrosexual(都会美型男)的概念之后,社会学家提出了Ubersexual(真男人)这一概念。纽约流行趋势专家Marian Salzman则专门出了一本新书介绍所谓的真男人,他认为真男人是在他们的时代中是最迷人、最有活力、最健全的族群,要对自己的男子气概有绝对的信心,但不会陷入美感与时尚的争议。

  书中说到,“真男人的男子气概表现在他们所热衷的事物上,包括工作、娱乐甚至购物。一个真男人即使注重穿着,他收藏的也是让他看起来英挺的行头,而不是有花朵图案的衬衫,所以不用担心会跟同性恋混淆”。这一点看似是两者之间最大的区别,真男人穿得像个男人,而不是一个喜欢时尚的“娘娘腔”。

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